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不可否認的是，休閑運動腕表這個市場已經(jīng)變得愈發(fā)火爆起來。

前有鸚鵡螺和皇橡在這個領域里一騎絕塵的存在，幾乎所有后起之秀都不免要拿來與之對比一番。比起幾乎同時起步的皇家橡樹，利維拉系列的“奢華運動風”遠不及此。且不論從價格及定位上的差距不談，論風格而言，如果說皇橡是離經(jīng)叛道的貴族小公子打出一桿老鷹球后給自己的獎勵，那利維拉更像是歐洲中產(chǎn)家庭里，太太在結婚周年日晚餐時從手袋中遞給先生的一份小驚喜。

但大多數(shù)人也正是這樣的契機選表和購表，也越發(fā)顯得這個系列的定位與價值所在：看得到、摸得著、夠得上的休閑運動腕表。即有品牌辨識度、質量上乘以及并非完全遙不可及的奢侈品。

利維拉今年推出了39毫米系列全新尺寸

況且名士利維拉這個系列也并非一朝應對火爆市場而推出試水的作品，它實打實是上個世紀70年代和愛彼皇家橡樹、百達翡麗鸚鵡螺同時代推出的作品。在我眼里，鐘表的大眾、小眾之別就像貝多芬、莫扎特與肖斯塔科維奇、斯美塔那，并無優(yōu)劣之分，只以喜愛人數(shù)的多寡來區(qū)別。

全新利維拉Riviera Azur 300米潛水腕表

先淺說一下今年的新表：自2021年利維拉第五代腕表面世，短短兩年時間，從基礎三針到用上自產(chǎn)機芯，再到計時表款的推出，各種不同尺寸、盤面，逐一豐富了產(chǎn)品線，為不同人群提供了多重選擇。這一點也驗證了休閑運動鋼表浪潮來襲，從昔日無人問津到如今備受熱捧，無不是和當今人們的生活方式和腕表的佩戴場景發(fā)生了改變相關。今年新加入的潛水表和兩地時功能的腕表之后，進一步豐富了該系列的產(chǎn)品線和功能性選擇，佩戴場景也更加多元化。

利維拉Riviera GMT雙時區(qū)腕表

或許只有擁躉才知道，“Riviera” 系列取名自位于法國城市尼斯的藍色海岸（C?te d’Azur），毗鄰尼斯的正是舉辦世界三大國際電影節(jié)之一的影迷圣地：戛納。1939年，電影公司米高梅包下豪華郵輪，載著明星及團隊來戛納辦派對；1973年，名士選中尼斯的利維拉來命名全新系列，相信在四季溫暖，陽光惠賜之余，還有著更深層次的原因——作為全世界最富代表性的度假天堂所傳遞出的閑適慵懶、動靜皆宜的氣息，同時又雜糅了普羅旺斯的芬芳、意大利的雍容與古羅馬的深邃。碧姬·芭鐸、葛莉絲·凱莉、阿蘭·德龍等老牌明星常在閑暇時流連此地。得天獨厚的人文環(huán)境與氣氛，催生了日后被稱為樂尚（Luxury Sport）生活的雛形。

利維拉風景圖，由此看來，利維拉真正代表了其所希望的那種生活方式

1972年，Gerald Genta以皇家橡樹戰(zhàn)艦及早期潛水頭盔為靈感，用了一個夜晚就繪制出了Royal Oak的設計圖，平地起驚雷；1973年，與Gerald Genta大師同時代的法國偉大設計師Jean-Claude Gueit則為Riviera系列奉獻出運動鋼表時代的第二款作品：搭載ESA 6192音叉機芯的初代Riviera，細巧的八角形表殼配上金屬鏈，并配有日期顯示，閱表夠多的話能在它身上看到現(xiàn)在很多大熱款的影子。比起初代皇橡5402ST顯得有些許文弱，但在當時已經(jīng)很超前了。只是表盤上尚未有“Riviera”的標記。直到1979年，才開始在6點位印上“Riviera”標志性的花體字（小彩蛋：Jean-Claude Gueit之子Emmanuel Guiet在后來為勞力士設計出了新款切利尼以及為愛彼設計了皇家橡樹離岸型，足見血脈對審美的影響有多大。）

1973初代利維拉

Gueit 本人（不喜歡吹薩克斯的gentlemen不是好鐘表設計師）

回頭去看，皇橡剛誕生時已經(jīng)是個頗成熟的完全體，而利維拉更像是一款帶有概念性的先鋒作品。如果將5402ST拿到資深收藏家面前，ta一定能一眼認出這是枚皇家橡樹；而將最早的利維拉拿過去，不細看12點位的“Phi”標識，那ta可能會在這到底是名士還是伯爵中猶豫一陣呢（沒錯，Gueit還為伯爵設計了Polo）。

愛彼皇家橡樹（左）和名士利維拉（右）

可以預見的是，Riviera對于名士的貢獻不亞于皇家橡樹對于愛彼，銷量喜人，非常受潮流人士鐘愛，因為在初代發(fā)售2年后，Riviera已經(jīng)全線鋪開了——有石英和機械機芯，大、中、小三種表徑，以及精鋼、不銹鋼/黃金、純金可供選購。1978年，人們可以用皇家橡樹四分之一的價格購買到有著姐妹外形的鋼款利維拉（售價1150德國馬克）。1981年是對名士有著重大意義的一年，因為在那年，新成員潛水款（Riviera Plongeur，法語中的潛水員）加入了利維拉家族。值得一提的是，一并發(fā)售的還有袖扣及旅行鬧鐘，象征著此時的名士已經(jīng)躍升一線了。

利維拉潛水表是名士向全線發(fā)展邁出的關鍵一步，以四十余年后的審美來欣賞，依然不覺過時。

1981年利維拉潛水表第二代（左）、2009年利維拉潛水表（右）

時間來到今年的潛水表新品，和前兩代的潛水表完全不同：前兩代潛水表偏優(yōu)雅保守；系列重啟后，一改之前的風格，仿佛一下子“長開”了，變得有進攻性。第五代Riviera將那些刻在基因中的經(jīng)典元素重新解構：Phi標識、十二邊形鋼制表殼、盤面上的格紋裝飾與羅馬數(shù)字時標以及外圈的四顆鉚釘，同時又融入新的血液，令這瓶陳年佳釀散發(fā)出新氣息。潛水“雙生子”M0A10716與M0A10717無疑是名士在今年W&W上最出挑的作品，呈現(xiàn)出一種在系列以往款式中少見的剛毅冷峻。

“雙生子”的表徑為42mm，厚12mm，在這個“以大為美”的大環(huán)境下，倒是有點保守了，腕周達到15mm以上就能拿捏，如果是一米七以上的女士佩戴，倒也不會產(chǎn)生“男表女戴”的違和感。腕表還貼心地在精鋼單向旋轉外圈上間隔設有六條防滑齒狀側邊，令表主便于操作；15分鐘倒計時、數(shù)字時標及點型鵝黃夜光時標勻稱點綴在外圈。

繁復卻不雜亂的表盤相當耐看，12點位及6點位以羅馬數(shù)字表現(xiàn)；箭形時針、棒狀分針的前端涂覆以米黃Superluminova夜光涂料，鏤空設計令整枚表更有運動格調；如佩劍般的藍色秒針尾部裝飾有Phi符號（把頭上亦有），在平衡配重的同時凸顯了品牌追求的對稱均衡，涂白的針尖是為了方便在黑暗環(huán)境下讀??；日期顯示置于4點位，當天日期以白色顯示，比常見的窗格顯示更適合整體風格。表底紋路象征山脈與海洋的邂逅，仔細端詳下還有著比常見紋理更多的細節(jié)，乃是因為飾紋被刻在一片煙熏藍色水晶玻璃隔板上，能隱約看到齒輪，緩緩走動時翻騰不止的海浪，因而無論從正面還是側面來欣賞，有著豐富的層次感。

M0A10716配備有時下運動款標配的快裝橡膠帶，輕輕一按即能卸下?；液谏腗0A10717則搭配了精鋼板帶，和表殼有著相同的打磨與質感，手感恰如其分地墜手，自然沒有膠帶來得舒服，取決于具體場景，前者商務，后者休閑。兩者的防水深度均為300米——無論是表廠還是玩家，似乎都默認300米防水才是一枚嚴肅潛水表的門檻，200米只能在海里撲騰一下，并不敢真拿來潛水。以前出現(xiàn)在外圈的四顆鉚釘現(xiàn)被移到了表背上，透過藍寶石玻璃可以欣賞到內部搭載的名士自產(chǎn)cal.BM13-1975A自動機芯，動儲長達5天。常有人吐槽說潛水表做什么透底，這次的W&W上，勞力士和名士就異口同聲地回答了這個問題，當然，坊間就此產(chǎn)生的爭論會持續(xù)很長一段日子。

在我眼里，Riviera系列的十二邊形外圈就是為潛水款而生的，可惜品牌著力不多。因而在系列50周年之際能看到兩枚純正的潛水款回歸，尤為驚嘆。

Riviera系列一并發(fā)布的還有兩款GMT腕表，同樣不應該被埋沒，我將其稱為“水與沙交響曲”，分別是淡黃色調的M0A10659與深藍色的M0A10659，那一抹紅令人心醉，這也太“妖”了吧！和潛水款一樣，絳紅色的第二時區(qū)指針也做了鏤空處理——其實早在第四代Riviera時就數(shù)次嘗試玩過鏤空，最有名的是2009年限量1000枚的45mm全黑飛返計時8834，不止表盤、秒針，連表殼側面都做了鏤空，大膽至極，可惜生不逢時。

2009年推出的利維拉飛返計時腕表

說回正題，這兩枚兩地時腕表表徑為42mm，精鋼表殼外飾有Riviera系列象征性的鉚釘，表盤元素和潛水款相差無多——表圈外側有24小時標識，配合第二時區(qū)指針可讀取當?shù)貢r間。

搭載動儲42小時的eta 2893機芯。M0A10659配精鋼表帶，M0A10659配快拆橡膠帶?？上У氖遣⑽聪癯Ｒ姷膬傻貢r腕表一樣，給予雙向旋轉外圈。勝在足夠漂亮。今年的W&W新品里，在2萬到3萬這個區(qū)間內，找不到比“水與沙交響曲”更適合入手的GMT表了。

如上文所說，有品牌辨識度、質量可靠以及并非完全遙不可及的奢侈品，作為大多數(shù)人選表的思路，無可挑剔。不可否認，有一群人盯著熱門（甚至被爆炒起來的）品牌買表，但也有一群人，踏實、務實，講求用墊一墊腳就能夠得上的心態(tài)買表以獲得滿足感。我想，后者的心態(tài)可能更健康一點。細水長流的延遲滿足更持久，獲得的喜悅感也更純粹。

這種兩三萬預算買表的快樂，屬于絕大多數(shù)人。