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公元1969年，堪稱制表史上“最有故事的一年”。這一年，歐米茄推出著名的超霸登月表，精工迎來(lái)首款石英表的面世；同樣在這一年，天文臺(tái)競(jìng)賽重新洗牌，高頻自動(dòng)計(jì)時(shí)開啟群雄逐鹿的局面……當(dāng)表圈的理工男們紛紛糾結(jié)“技術(shù)之爭(zhēng)”時(shí)，以不羈風(fēng)格而著稱的PIAGET伯爵，卻選擇進(jìn)行一場(chǎng)顛覆性的美學(xué)實(shí)驗(yàn)——于當(dāng)年巴塞爾國(guó)際鐘表珠寶展(Basel Fair）推出影響深遠(yuǎn)的“21世紀(jì)系列”。

該如何描述這場(chǎng)顛覆性的美學(xué)實(shí)驗(yàn)？或可用這幾個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)加深印象：“打破邊界”、“形態(tài)多元”以及“色彩革命”。當(dāng)時(shí)，伯爵掌門人瓦倫汀·伯爵（Valentin Piaget）作出開創(chuàng)性決策：讓設(shè)計(jì)師們離開制表工坊，去到巴黎時(shí)裝周現(xiàn)場(chǎng)欣賞高定時(shí)裝之美，最終誕生了打破時(shí)尚與高級(jí)制表界限的墜飾時(shí)計(jì)與手鐲腕表。而后伯爵設(shè)計(jì)師讓-克勞德·奎特（Jean-Claude Gueit）則進(jìn)一步突破傳統(tǒng)，打造出以梯形表殼為核心，融合幾何線條的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，“梯形美學(xué)”一詞正是由此誕生。這些突破傳統(tǒng)的作品，同時(shí)吸引安迪·沃霍爾等時(shí)代先鋒的關(guān)注，由“21世紀(jì)系列”所倡導(dǎo)的濃烈色彩和歡愉風(fēng)格，更是形成延續(xù)至今的鮮明“伯爵式審美”。

2025年“鐘表與奇跡”日內(nèi)瓦高級(jí)鐘表展適逢“21世紀(jì)系列”誕生近60年，在此之際，伯爵重磅推出了全新系列Sixtie，中文名鎏金悅影。對(duì)于大眾而言，這是伯爵的全新系列；但對(duì)于伯爵而言，這是“21世紀(jì)系列”的切實(shí)傳承。

• 再現(xiàn)“梯形美學(xué)” 

全新Sixtie鎏金悅影系列給人的第一印象，便是重現(xiàn)1960年代的“梯形美學(xué)”。梯形表殼完全脫胎于當(dāng)年的墜飾時(shí)計(jì)，表殼頂部略寬，向下逐漸收窄，呈現(xiàn)出明顯的梯形輪廓。當(dāng)被問(wèn)及2025日內(nèi)瓦表展期間印象最深的表時(shí)，幾乎所有人都提到了Sixtie，梯形外殼的辨識(shí)度和存在感之強(qiáng)，令人過(guò)目不忘。

梯形表殼之上，是經(jīng)典圓模雕刻裝飾的表圈，這項(xiàng)復(fù)古設(shè)計(jì)原先只在伯爵古董作品和著名的Andy Warhol腕表上出現(xiàn)（事實(shí)上，伯爵今年也為Andy Warhol系列帶來(lái)數(shù)款有著經(jīng)典圓模雕刻裝飾的定制款，以后再詳談）。五層細(xì)膩的階梯從表殼側(cè)面緩緩延伸至頂部的表鏡，形成柔和的坡度。階梯的寬度并非均勻分布，而是呈現(xiàn)“寬-窄-寬”的節(jié)奏變化，既傳承了古董作品的華貴感，同時(shí)又避免了視覺上的厚重感。在普通人留意不到的細(xì)節(jié)處下功夫，這是屬于高級(jí)品牌才有的基操。

從表殼轉(zhuǎn)向表盤，簡(jiǎn)約的白色緞面拉絲盤面配以棒狀時(shí)標(biāo)，熟悉的伯爵風(fēng)格撲面而來(lái)。不過(guò)幾個(gè)細(xì)節(jié)值得留意：一是棒狀時(shí)標(biāo)并非嚴(yán)格的矩形，而是呼應(yīng)表殼的梯形設(shè)計(jì)，是一以貫之“梯形美學(xué)”的再現(xiàn)。3點(diǎn)位時(shí)標(biāo)被巧妙替換成品牌的logo，令簡(jiǎn)約盤面更添幾分靈動(dòng)趣味。同樣的設(shè)計(jì)，在伯爵另外兩個(gè)女士腕表系列Limelight Gala和Possession時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)上，也是標(biāo)識(shí)般的存在。

• 回歸“佩戴的藝術(shù)”

當(dāng)聽聞伯爵推出一個(gè)全新的女士腕表系列時(shí)，我們腦海浮現(xiàn)的第一印象，是“超薄機(jī)械芯”與“優(yōu)雅外殼”的組合，然而伯爵的選擇，卻在我們意料之外。Sixtie鎏金悅影系列新品，全線搭載品牌自制的57P石英機(jī)芯。究其根源，伯爵想要的是“佩戴的藝術(shù)”，一款不需要更多費(fèi)心的、亦腕表亦珠寶的存在。何況，伯爵的石英機(jī)芯也并非泛泛之輩，歷史上的伯爵不僅是9P、12P等超薄機(jī)械機(jī)芯的締造者，也早在1970年代就制作出相當(dāng)先進(jìn)的超薄石英機(jī)芯，在這樣的輝煌成績(jī)面前，Sixtie鎏金悅影系列選擇搭載57P石英機(jī)芯，絕非妥協(xié)之舉。而是伯爵太清楚對(duì)于這一全新系列，消費(fèi)者想要的是什么。

舍棄機(jī)械芯后，伯爵在表鏈上下足功夫。為全新系列研制新機(jī)芯或殼型屢見不鮮，但為新系列研制全新鏈帶，先例極少。但對(duì)于這款表鏈，我更愿意理解為，伯爵將表殼與表鏈視為一個(gè)整體，進(jìn)行設(shè)計(jì)研發(fā)，因此盡管Sixtie鎏金悅影系列的表殼非圓形，但表鏈和表殼的貼合度甚佳，表鏈延續(xù)表殼的視覺與觸感，營(yíng)造出渾然一體的效果。細(xì)看金屬鏈帶，它們由五個(gè)獨(dú)立鏈節(jié)交錯(cuò)排列，中間三節(jié)是常規(guī)方形，外側(cè)兩節(jié)被打磨出上寬下窄的弧度，組成一個(gè)個(gè)有趣的“小梯形”。作為日常時(shí)計(jì)，她柔軟服帖，佩戴舒適；高度拋光靈動(dòng)搖曳的鏈帶，又令其分分鐘化身晚宴的耀眼配飾。

• 豐儉由人的配置         

與現(xiàn)今一個(gè)系列多種尺寸的做法大相徑庭，此次伯爵Sixtie鎏金悅影系列只提供了一種尺寸：29毫米×25.3毫米，厚度6.5mm。或許是呼應(yīng)“小表風(fēng)潮”，或許只是伯爵為更符合“佩戴的藝術(shù)”的巧合，我們且不深究。緊湊小巧的造型，輕松駕馭的尺寸，這是絕大多數(shù)擁有纖細(xì)手腕的亞洲女性的福音。

伯爵提供了四種選擇，從8.9萬(wàn)的精鋼鑲鉆款，到10.4萬(wàn)的間金款，再到25.2萬(wàn)的玫瑰金款，以近30萬(wàn)的玫瑰金鑲鉆款收官——可以說(shuō)，涵蓋了不同的消費(fèi)偏好。有意思的是，即便是定位為入門級(jí)的精鋼款，伯爵也為她的表圈鑲滿了鉆石，表殼表鏈同樣做了高度拋光，一絲不茍的態(tài)度，是以最精湛的工藝打磨對(duì)待最基本的表款。全然應(yīng)證品牌第四代傳人伊夫·伯爵（Yves Piaget）的話：“時(shí)計(jì)首先是一件珠寶（A watch is first and foremost a piece of jewellery）?！?值得一提的還有系列里的間金款，俗語(yǔ)里的“金銀潤(rùn)”卻易落入俗套，Sixtie鎏金悅影系列對(duì)于間金款的拿捏很是到位，材質(zhì)色彩碰撞出極和諧的優(yōu)雅質(zhì)感，設(shè)計(jì)功力可見一斑。

四款腕表里售價(jià)最高的是玫瑰金鑲鉆款，但區(qū)區(qū)30萬(wàn)，自然不會(huì)是伯爵的頂配——同系列，還有一款高級(jí)珠寶墜飾時(shí)計(jì)。這次表展上，全智賢優(yōu)雅佩戴的那一枚便是。這款墜飾時(shí)計(jì)在同樣小巧的梯形表盤之外，環(huán)繞以三圈扭索金飾外圈，表鏈同樣也運(yùn)用了扭索金工。這種工藝復(fù)雜，從一縷金線入手，再逐一手工纏繞扭轉(zhuǎn)，全程至少耗時(shí)130個(gè)小時(shí)。高工藝所呈現(xiàn)的效果也顯而易見，是無(wú)以倫比的華貴感與獨(dú)特的伯爵式審美。當(dāng)然，價(jià)格與前面的幾個(gè)日?？钜膊豢赏斩Z(yǔ)。

運(yùn)動(dòng)表風(fēng)靡的當(dāng)下，伯爵并沒(méi)有隨大流，全新的Sixtie鎏金悅影系列選擇的是一條更感性的道路：它既不刻意強(qiáng)調(diào)復(fù)雜功能，也不追求極限性能，這種“去工具化”的設(shè)計(jì)思路，恰恰呼應(yīng)了60年代伯爵顛覆傳統(tǒng)腕表定義的野心——讓時(shí)計(jì)成為身體的裝飾，而非束縛。目光聚焦于Sixtie鎏金悅影系列本身，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代人所追求的舒適與隨性，小眾與辨識(shí)度，傳承與復(fù)古，可以說(shuō)，她全占了。

末了，我們回到“21世紀(jì)系列”的三大關(guān)鍵詞，似乎目前為止，“色彩”這一特征暫時(shí)還未出現(xiàn)于Sixtie鎏金悅影系列之上？如果你摯愛的伯爵是異域風(fēng)情濃郁、有著獨(dú)特色彩和歡愉風(fēng)格的那一類，那么，下一枚Sixtie鎏金悅影系列值得好好期待。